bon ... des fois, on trouve  des liens d'une facon originale :

blog sur des figs historiques (ou pas, d'ailleur) => post sur les boucliers grecs => site web présentant les divers decors historiques sur les boucliers (aspis) => un super site de reconstitution (mais faut etre anglophone, ca aide)

http://howtomakearmour.blogspot.co.uk/2012/06/how-to-make-aspis-shiel-g…

bonne visite

Bonjour,

 

Je souaiterait fabriquer une tente pour mon prochain GN mais je n ai pas de patron pour la fabriquer alor si vous en avez pourier vous me les proposer.

Merci d avance

http://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/20141008.OBS1483/video-voic…

 

interessant. surtout sur le plan de l'agilité en armure

Pour un ami, j'ai gravé des motifs viking sur sa longsax de reconstitution viking

 

Ici j'ai fait une gravure à l'acide, c'est trèèèès DANGEREUX, ne testez pas si vous n'y connaissez pas grand chose.

Par contre, un pote m'a fait découvrir une vidéo sur youtube ou on peut faire la même chose SANS DANGER AUCUN avec de l'eau salée et une pile 9v!

Et oui: tapez "metal etching" sur youtube et vous tomberez sur cette vidéo:

 

 

 

 

 

Une autre en français:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AHw6GduIGcw

En gros elle creuse l'acier sur 3-4 dixièmes de millimètre comme moi avec l'acide sur de l'acier en électrisant de l'eau salé avec une pile. Du coup exit les dangers de l'acide et ce n'est pas avec une pile 9v que vous risquez de vous électrocuter.

 

Et un lien de coutellerie en français et en image:

http://coustil.free.fr/atelier_gravure_fr.html

 

Dans tous les tutos, notamment en anglais (electric etching), certains utilise de l'acier inoxidable car ça se dissout moins vite etc... comme "électrode" trempant dans le bains d'électrolyse. L'acier inox (stainless steel) est malheureusement à éviter:  en effet, l'inox est un mélange à bas de chrome entre autre et l'électrolyse créé des vapeurs d'hexachrome trucmuche qui est hautement cancérigène. C'est le seul truc que j'ai vu à risque dans cette technique. Mais bon, après pour la dangerosité de cette vapeur, il faudrait connaitre la quantité à inhaler pour le considérer comme dangereux pour la santé. Là, je n'en sait rien., donc ça se trouve, c'est peut-être "inoffensif" avec cette technique (je rappelle qu'on manipule un tas de trucs dans la vie qui sont cancérigène ou toxique... mais que les doses assimilés à l'utilisation sont trop ridicule pour que ce soit interdit à la vente: white spirit, amoniaque... ou les colorants alimentaires...).

 

Donc ici je vais surtout vous parlez du reste, pas de la technique de gravage: comment préparer la lame.

Le procédé est simple: comme pour les circuits imprimés, l'imprimerie... le métal nue est attaqué et la technique creuse le métal là ou il n'est pas protéger. donc il faut recouvrir la lame là ou on veut qu'elle reste normal et le motif est la zone ou le métal n'est pas protéger.

 

Soit vous peignez la lame sur son ensmble  et vous grattez la zone à creuser. Il faut juste une peinture qui adhère et qui ne parte pas à l'eau. Vous pouvez, une fois la peinture sèche, chauffer le tout sous la flamme, pour que la peinture adhère encore mieux.

 

Ou vous pouvez aussi recouvrir la lame d'adhésif, découper et retirer l'adhésif là ou vous voulez que la lame soit creusée.

C'est ce que j'ai fait et ce que la fille fait sur son couteau dans la vidéo.

 

Dans la signalétique et la pose d'adhésif (covering de voiture, wrapping sont des termes courant), on utilise en gros des rouleaux de stickers colorés que l'on passe dans des "imprimantes". mais au lieu d'avoir une tête d'impression, c'est un petit cutter qui découpe le dessin ou le texte que l'on veut poser en adhésif. Ce sticker, s'appelle du vinyle adhésif (monomère, polymère... tout ça, on s'en moque), vous pourriez très bien utiliser du scotch de papeterie au fond.

Mais en signalétique, l'avantage, c'est que de cette machine (plotter de découpe) reproduit n'importe quel dessin vectoriel.

J'ai donc fait faire sur vinyle un motif que j'avais vectorisé (ces machines n'utilisent pas de format prioritaire, donc un fichier au format illustrator, coreldraw... fera très bien l'affaire)

Ce motif découpé dans le vinyl, si on retire le film de protection, on le perd en mille morceau, ça se déforme, normal. On utilise donc un film de transfert qui attrape l'adhésif en le retirant de son film siliconé puis on l'applique sur notre support. Le film de transfert adhérent peu et le vinyl, lui adhérant fort, le vinyl reste sur le support et le transfert se retire tout seul.

 

Bon exemple en image:

J'avais fait découper du vinyle adhésive chez une amie. L'idée, c'est que c'est en gros du scotch de couleur, du sticker, on découpe dans du sticker de couleur (ici bleu) un motif, on échenille (retire tous les morceaux de bleu qui ne nous intéresse pas)

 

On applique par au-dessu un film de transfert (transparent ici)

 

le vinyle bleu vient sur le transfert adhésif.

 

Transfert et vinyle sont adhésif.

 

Et on le repositionne sur ce que l'on veut. Ici par exemple, sur une feuille de papier. Appliquer correctement sans faire de bulle s'appelle maroufler comme dans le BTP car on "racle" avec une sorte de raclette (maroufle)..

 

Puis on retire le transfert.

 

Ne reste que le vinyle bleu collé sur la feuille de papier. Bon ben il existe des centaines de sortes de vinyles qu'on peut appliquer sur presque n'importe quoi. Aujourd'hui on peut en avoir qui se colle sur les murs (le vinyle est aussi imprimable, on peut donc coller une image sur un mur). On fait ça sur les voitures (la pub que l'on voit, ce n'est que du vinyle adhésif sur la carosserie: c'est le wrapping quand on change la couleur de la voiture, comme pour le tuning....)

 

Ben là, je l'ai testé sur une épée. Le gravage à l'acide nitrique (dit "gravure à l'eau forte" en imprimerie) n'attaque pas la peinture, l'adhésif (plastique), donc hop!

 

Il faut plonger la lame dans l'acide. Comme je n'en ai pas assez, j'ai fabriquer un bac à acide en cire de moulage sur la lame.

 

L'attaque acide est TRES DANGEREUSE, ce n'est pas comme se faire un circuit imprimé avec du perchlorure de fer sur une plaque de cuivre. L'attaque est exothermique (ça fait des bulles, ça monte en température, si c'est mal fait, mal dosé, ça "explose" comme le mentos dans du coca! Donc ne jouait pas à ça si vous n'y connaissait rien en matière de sécurité.

Bref, préférez la méthode électrique, sans danger dont je parle au début du topic.

 

La réaction ici a été très douce (plus les bulles sont petites, plus le motif est fin), mais du coup ça dure longtemps, surtout qu'il faut entretenir la réaction. Là, j'ai du passé une heure dessus si je me souviens bien.

 

On retire le bac et on recommence de l'autre coté.

 

 

... on retire aussi l'adhésif pour voir le résultat final.

 

 

La gravure s'est faite sur 3 ou 4 dixième de millimètre de profondeur.

 

Vu de jour.

 

Avec le vinyle et une attaque douce, le résultat est tellement net et parfait, que moi-même je ne m'attendait pas à un tel rendu. On pourrait croire à un résultat d'usine. Le pote en ait très fier et il a même dormis avec cette nuit là.

 

Maintenant, mon prochain gravage, je le testerai à la pile 9v plutôt qu'à l'acide. Mais je ne sais pas encore quand. En tout cas, sur la vidéo, ça parait tellement simple que je pense qu'on peut essayer les yeux fermés.

 

 

 

 

 

 

Une petite vidéo que j'ai faite de la fete médiévale de Moesgard au Danemark.
Il y avais pas mal de costumes simples et sympas, ca peut donner des idées.

 

 

 

 

Malheureusement je n'ai pas pu faire beaucoup voler mon drone car il me manquait des authorisations de vol, bref, je ferais plus de plans l'année prochaine :) et j'aurais installé d'ici la un systeme de stabilisation pour des images encores plus belles.

Pour que Xargos ne soit pas le seul à poster dans cette section, je prend le relais avec ma dernière réalisation.

Ma dernière réalisation est donc une bocle du XIIIe siècle, réalisée en vue de commencer l'escrime historique.

 

J'ai forgé le umbo par emboutissage à partir d'une tôle de 1,5mm d'épaisseur. La forge a été faite à froid en environ 5 passes et j'ai réalisé un recuit après la 3eme passe pour pouvoir m'en sortir sans tendinite  [img]images/icones/icon10.gif[/img]. J'ai réalisé un planage et un polissage sommaire puisqu'il est amené à prendre un certain nombre d'impact quand je commencerai l'escrime.
Le bois est en contreplaqué de 15 mm d'épaisseur et 28cm de diamètre.

 

 

 

Quelques critiques personnelles :
- Le contreplaqué n'est clairement pas historique...
- La poignée à été fixée avec des vis camouflées en rivets grâce à une goutte d'étain. Je n'ai pas de rivet aux bonnes dimensions !
- L'acier de 1,5mm, étiré comme il est, risque de ne tenir suffisamment. Quelqu'un peut me confirmer ?

Et sinon, qu'en pensez-vous ? Avez-vous des remarques ou suggestions ?

Bonjour les gens !

Apres avoir recu mon albion j'avais vraiment besoin d'un fourreau pour la garder en sécurité (la boite en carton c'est bien mais pas tres joli, ni durable).
Je me suis donc lancé dans la fabrication d'un fourreau.

Apres plusieurs recherches je me suis rendu compte que les fourreaux carolingiens étaient souvent recouvert de lin. On a également retrouvé un fourreau viking (enfin pas entier je pense) en Ecosse (à Balnakeil) recouvert de lin et daté du Xeme siecle (pile poil ma période).

Ici charlemagne et peppin le bossu

Donc au final j'ai fait une ame en bois que j'ai évidé pour faire une place a la lame, c'était mon premier essai avec des ciseaux a bois et je me suis coupé une bonne dizaine de fois (heureusement rien de bien grave, mais au moins a la fin j'arrétait de mettre ma main sur le chemin de la lame). J'aurais surement du rajouter du tissus a l'interieur mais j'avour que je n'ai pas eu le courage de creuser le bois encore plus pour ajouter le tissus (mais la prochaine fois je le ferais promis juré).Puis j'ai fabriqué un pontet en bois de cerfs (punaise que c'est long a limer cette s*loperie) que j'ai fixé avec des cordellettes de lin et enfin j'ai cousu le lin (filé et tissé main) sur le fourreau (une premiere partie de la garde quasiment jusqu'a la fin, puis un petit morceau pour protéger la pointe et enfin un morceau enroulé comme sur les sources).

Je pense que je vais cirer le lin, mais je suis actuellement en train de faire des tests sur mes chutes de tissus pour voir quelle recette conviendrais le mieux (cire d'abeille seule, ou cire + huile de lin) si quelqun a des infos la dessus je suis preneur.